Principios activos
Conoce más a fondo los ingredientes cosméticos y cómo actúan en tu piel.
Ácido glicólico.
El ácido glicólico es un alfa hidroxiácido (AHA) hidrosoluble, estable y de bajo peso molecular, debido a esto, consigue una alta penetración en la piel. De forma natural podemos encontrarlo en alimentos como la remolacha, uvas y caña de azúcar.
Tiene varias acciones a nivel dérmico entre las que destacan:
1. Exfoliante: Es su función más conocida y el mecanismo de acción para otras funciones de este ácido. Principalmente reduce la cohesión del estrato córneo, disolviendo el cemento intercelular, así se eliminan las células muertas promoviendo la renovación de las mismas. Esto ayuda también a que penetren mejor otros principios activos.
2. Antiedad: Se ha demostrado que el ácido glicólico estimula los fibroblastos, aumentando la producción de colágeno tipo I y de ácido hialurónico de forma dosis dependiente; también mejora la calidad de la elastina.
3. Disminuye las cicatrices: Debido a la sinergia entre las dos funciones anteriores, por un lado se promueve la renovación celular y por otro se aumenta la síntesis de colágeno y ácido hialurónico.
4. Disminuye la queratosis pilaris: Por su acción exfoliante, disminuye la concentración de células muertas y se limpia el poro en profundidad, evitando su obstrucción.
5. Antiacneico: De la misma forma que con la queratosis pilaris, el poro se encuentra totalmente limpio por su acción exfoliante y es seborregulador.
6. Despigmentante: Funciona tanto en melasma, léntigos e hiperpigmentaciones port inflamatorias (HPI). Inhibe la tirosinasa que es la enzima encargada de producir melanina, además de que al exfoliar las capas superficiales de la piel las manchas se van difuminando.
Formulación
Como con todos los cosméticos, su efecto depende de que esté bien formulado el producto final; para ello necesitamos que el glicólico se encuentre a un pH 3-5 ya que a un pH superior perdería su acción exfoliante y su uso se limitaría a hidratar al ser una molécula hid¡groscópica (atrapa el agua del medio); y a un pH inferior a 3 sería irritante. La concentración ideal para obtener estos efectos renovadores de la piel estaría entre 10-25%. Las superiores al 20% se utilizan para peelings tanto caseros como en centros médicos.
¿A qué piel se le recomienda utilizar glicólico y cómo?
En la pirámide de Draelos el glicólico se encuentra en el grupo de los transformadores de la epidermis.
Está indicado en pieles acneicas, mixtas-grasas, con líneas de expresión, primeras arrugas, en HPI, lentigos y melasma. Eso sí, totalmente contraindicado en pieles sensibles.
Este cosmético se recomienda utilizarlo de noche y usar mucha protección solar durante el día. Un ejemplo de rutina cosmética sería:
- Para personas con una piel mixta grasa y primeros signos de edad: 6 días a la semana por las noches y un día de descanso en el que aplicaría una mascarilla hidratante con una textura gel crema para que no de nada de grasa.
- En el caso de manchas lo alternaría con un cosmético despigmentante y utilizaría el glicólico solo 2 días a la semana como un peeling al 20%.
Es un principio activo muy versátil y que puede ser utilizado durante todo el año. ¡Anímate a probarlo!
Cafeína.
La cafeína es un alcaloide, concretamente una metilxantina (estimulante del sistema nervioso central), que se encuentra naturalmente en diversas plantas, especialmente en granos de café, hojas de té, guaraná y cacao. Por todos es sabido su uso en forma de bebida, pero además de eso la cafeína tiene propiedades beneficiosas en el campo de la cosmética.
Sus principales acciones son:
- Antiedad: la cafeína ayuda a disminuir la colagenasa (enzima encargada de destruir el colágeno) y la elastasa, ayudando a retrasar el envejecimiento cutáneo.
- Antiinflamatoria: Porque mejoran la absorción del líquido intersticial, facilitando el retorno venoso.
- Lipolítica: Inhibe la fosfodiesterasa, esto estimula los receptores beta-3 adrenérgicos que se encuentran en el tejido adiposo y producen lipólisis.
- Estimula la microcirculación sanguínea.
¿A quién se le recomienda utilizar cafeína y cómo?
Principalmente se utiliza para 3 cosas:
- Anticelulítico por su actividad lipolítica, tanto la cafeína como su derivado el cafeisilane han demostrado una reducción en el diámetro de los adipocitos.
Para obtener unos resultados óptimos, lo ideal es utilizar la crema o el gel por la noche haciendo unos masajes ascendentes para favorecer la circulación y utilizar de forma semanal un exfoliante para que penetre mejor.
- Bolsas y ojeras pigmentarias: ayuda debido a su efecto antiinflamatorio y al estimular la microcirculación sanguínea, como es antiedad, nos ayuda a disminuir las primeras líneas de expresión del contorno.
- Alopecia: Hay estudios in vitro que demuestran que la cafeína aumenta la microcirculación dérmica e inhibe la actividad de la 5-α-reductasa, favoreciendo el crecimiento del cabello. Se ha demostrado que un tiempo de contacto de dos minutos entre el champú con cafeína y el cuero cabelludo es suficiente para que penetre y permanezca en los folículos pilosos hasta 24 horas.
Fuentes:
Vogel EM, Marques LLM, Droval AA, Gozzo AM, Cardoso FAR. Quality of cosmetics with active caffeine in cream and gel galenic bases prepared by compounding pharmacies. Braz J Biol. 2021 Jun 2;82:e241043. doi: 10.1590/1519-6984.241043. PMID: 34105653.
FERNANDES, P.C.S., MAIA, H.M.S.F. and BUST, D.C., 2014. Ação lipolítica da cafeisilane c introduzida por iontoforesena região abdominal. Ciência & Saúde Coletiva, vol. 18, pp. 26-32.
Eun Lee K, Bharadwaj S, Yadava U, Gu Kang S. Evaluation of caffeine as inhibitor against collagenase, elastase and tyrosinase using in silico and in vitro approach. J Enzyme Inhib Med Chem. 2019 Dec;34(1):927-936
Fischer TW, Hipler UC, Elsner P. Efecto de la cafeína y la testosterona en la proliferación de folículos pilosos humanos in vitro . Int J Dermatol. 2007; 46:27–35
Teichmann A, Richter H, Knorr F, Antoniou C, Sterry W, Lademann J. Investigación de la penetración y almacenamiento de una formulación de champú que contiene cafeína en los folículos pilosos mediante microscopía de barrido láser in vivo. Letras de física láser. 2007; 4: 464–8
Lademann J, Richter H, Schanzer S, Klenk A, Sterry W, Patzelt A. Análisis de la penetración de un champú que contiene cafeína en los folículos pilosos mediante microscopía de barrido láser in vivo. Física del láser. 2010; 20: 551–6
Vitamina C.
La vitamina C es un potente antioxidante, de hecho es el más abundante de la piel. Esta molécula es hidrófila y tiene carga por lo que no penetra fácilmente en el estrato córneo. De forma natural podemos encontrarla en frutas y verduras como la naranja, kiwi, fresa, brócoli y pimiento.
A través de la dieta la vitamina C se absorbe sin problemas gracias a unos transportadores específicos de vitC dependientes de sodio (SVCT). Las células de la epidermis expresan dos tipos de transportadores los SVCT 1 y SVCT2, así se aseguran de que llega a la piel ya que juega un papel muy importante; de hecho, personas con una dieta pobre en vitC tienen el estrato córneo engrosado, la piel envejecida y una mala cicatrización.
Su uso cosmético se ha popularizado debido a sus múltiples beneficios, incluyendo la reducción de signos de envejecimiento, la mejora del tono de la piel y la protección contra el daño ambiental.
Entre sus funciones principales destacamos:
1. Antiedad: Estimula la producción de colágeno tipo I y II a la vez que inhibe a las metaloproteinasas de la matriz (MMPs) que son enzimas que degradan el colágeno, por lo que ayuda a mantener la piel firme y elástica.
2. Antioxidante: Elimina los radicales libres producidos por la polución, el sol, el estrés... además de reciclar la vitamina E alargando la función antioxidante de esta última.
3. Despigmentante: Tanto en melasma como en HPI, lo que hace es inhibir la tirosinasa, concretamente compite con ella por el cobre que es necesario para la síntesis de melanina. Además, mejora la luminosidad del rostro al unificar el tono de la piel. Esto la convierte en un aliado ideal para quienes buscan rejuvenecer su apariencia y combatir las manchas solares.
Formulación
Quizás la parte más difícil de este principio activo sea encontrar una buena formulación.
Como dije más arriba, está ionizada así que el pH tiene un papel fundamental en la fórmula, siendo necesario que sea inferior a 4, aunque a ese pH puede ser irritante. De igual forma se oxida muy rápido al contacto con el oxígeno y la luz así que una vitamina C pura una vez abierta se oxidará en cuestión de días, perdiendo su eficacia. Por estos motivos la mayoría de los laboratorios cosméticos prefieren utilizar derivados más estables de la vitamina C, ya que pueden formularse a unos pH menos irritantes entre 4-6, también tardan más en oxidarse y se facilita su penetración.
Entre todos los derivados que existen destacan:
a. Glucósido de ascorbilo: Resulta de la unión de un grupo glucósido (azúcar) a la vitamina C, así es más estable y menos irritante. Al contacto con la piel se hidroliza y libera la vitamina c. En esta forma disminuye su poder despigmentante.
b. Magnesio ascorbil fosfato: Derivado estable, que estimula la síntesis de colágeno, buen efecto antioxidante y despigmentante.
c. Ascorbil palmitato y ascorbil tetraisopalmitato: Se les añade un componente lipídico a la molécula, sin embargo, hay estudios que indican que con la radiación UVB genera metabolitos citotóxicos.
d. Ácido 3-o-etil ascórbico: Es hidrosoluble y liposoluble, garantizando su penetración; más estable que el ácido ascórbico, retrasando su oxidación. Conserva todas las funciones de la vitamina c pura.
¿A qué piel se le recomienda utilizar vitamina C y cómo?
La forma de aplicación de la vitamina C puede variar según el tipo de producto utilizado. Es recomendable optar por serums concentrados con un porcentaje de vitamina C entre el 10% y el 20%, aplicándolo sobre la piel limpia y seca, preferiblemente por la mañana, antes de la crema hidratante y el protector solar. Esta rutina maximiza sus beneficios y ofrece una protección antioxidante durante el día.
Las pieles recomendadas para el uso de vitamina C son aquellas que presentan signos de envejecimiento, falta de luminosidad o manchas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las pieles sensibles deben comenzar con concentraciones más bajas para evitar irritaciones.
En el caso de melasmas e HPI la vitamina C sería un activo de apoyo, siendo necesario un despigmentante más potente en la rutina de noche.
Finalmente, es esencial recordar que la constancia es clave para obtener resultados visibles. La vitamina C puede ser un gran aliado en la búsqueda de una piel más radiante y saludable.
